Beiträge von hingi ATR

was soll den sowas kosten und vorallem wie lange würde das dauern??

ATR Stabis hätte ich als Muster liegen

hm, da werd ich wohl besser nochmal mit IDOL rücksprache halten

orca: was meinst du genau mit "Heck aktiver mitarbeitet"
mehr übersteuern??

H&R macht nichts für den ATR-> würden mir welche Sonderanfertigen; 800-900€
die vom JDM EURO R sind bestimmt die gleichen wie beim EU ATR

bin nach langer suche auf Stabis für mich getroffen; mit welchen verbesserungen kann man da rechnen (außer weniger Seitenneigung)??

und was sagt z.b. der Durchmesser aus?
stock ATR Daten sind:
vo: 27mm
hi: 17mm

die von Eibach haben:
vo: 27mm
hi: 23mm

http://www.optionsauto.com/prodinfo.asp?number=EIB-4040.3
können die das drotzdem verbessern, obwohl der Durchmesser gleich bleibt? oder kann das nur mittels Durchmesser verbessert werden?
hm, da steh ich etwas daneben

das ganze in Verbindung mit dem IDOL FW (wenn es endlich mal kommt); vorläufig 18kg vorne und 14kg hinten

wäre über jede Info dankbar

was aber extrem ist, diese Stabis kann man nur in den USA bestellen, gibts bei Eibach DE nicht

super Georg!!!

fahre auch heuer eine andere Zündanlage, weil das einfach ein extremer Schwachpunt ist IMO-> hatte nur Probas damit
was fährst du da bei der Riemenscheibe? 60 -2??
ich fahre 36 -1; das ist für höhere Drehzahlen genauer

falls jemand eine EDKA für den B braucht, ich hätte eine gebrauchte liegen

also aus meiner erfahrung bei den H motoren ist 8/10 zu viel!

der atr motor ist ein sehr heikler anfälliger motor
ich schätze das sich nach so langer fahrt etwas ausgedehnt hat und das berühren der ventile mit den kolben dann den superga ergeben hat

auf jeden fall würden mich bilder interessieren; schätze mal dass das gemisch auch sicher nicht gestimmt hat

ich würde an deiner stelle KEINEN atr motor mehr verbauen; ich würde den block sleeven und generell andere teile verwenden IMO
haben mitlerweilen sehr viel erfahrung mit den H

möchte bei meinem ATR das ABS und EBD entfernen; ist einfach noch viel zu schwer das Auto, daher muß jedes kg weg und der Motorraum wirkt dann auch etwas zusammen geräumter

wie funktioniert das mit dem entfernen?
was muß ich da alles ändern?
was brauche ich dazu?

hat das schon jemand gemacht und wie ist das Ergebnis?

wäre über jede Info dankbar!

weis zufällig jemand bescheid, ob das Fahrwerk vom JDM Euro R CL1 in den EU ATR CH1 past???
meines wissens passen Achsen usw.. zusammen, ist nur eine anderes Karosserie, oder?!?

und zwar geht es um das JIC MAGIC FLT-A2 Fahrwerk (CGFLTA2); würde das auch in den ATR bzw. in die EU Accords passen??

hab ja ein custom FW aus Alu bei Idol bestellt, jedoch haben die schwierigkeiten zu fertigen; mir läuft aber die Zeit davon und brauch dringend eines; Jic würde mir auch die Federnrate gleich auf 18kg vorne und 14kg hinten ändern, damit das wirklich Sinn macht
Nur was bring es mir, wenn es nicht passt; Jic USA hat das lagernd und wurde von einem Händler mal bis Dienstag reserviert, also brennt etwas der Hut

gibt es irgendwo links, Bilder oder sonstiges, wo man da was erfährt;
kann man irgendwo Bilder von Dämpfern oder auf gleich von Jic FW sehen???

wäre über jede hilfe dankbar!

einziger unterschied optisch zwischen b unf h ist der verteiler und die lima, sonst fast nichts

also finger weg vom conti sc2, der ist absoluter müll

ich hab bis jetzt mit bridgestone, dunlop, und good year nur gute erfahrungen gemacht

das ist wirklich ein kleines problem bei den H22 getrieben

2 sachne kannst machen:
begrenzer etwas erhöhen, jedoch bitte keine 0815 chips nehmen
oder eben etwas kürzere gänge
der atr hat einen etwas längeren 1 und kürzeren 2. und 3 gang; 4. und 5. ist gleich
wenn dann würde ich 1.2.3. von atr nehmen, dazu evtl. die atr endübersetzung was auch minimal kürzer ist
ich fahre jetzt z.b. bb1 1.2.3 und atr 4.5 mit einem circuit worx 4.7143 fd (stock atr ist 4.266)

spere past 1:1 vom atr in das bb1; hab auch die bb1 cusco rs spere im atr getriebe drinnen; vom quiffe würde ich die finger lassen-> da wähle ich lieber jdm vor uk
eine rs ist schon im renneinsatz; perfekt kann ich nur sagen, wesentlich besser als die von spoon

aja und hätte alle möglichen varinaten sogar liegen; hab 3 getriebe atr, bb1 als ersatzteilträger

wenn du willst, kann ich dir ein kompl. atr getriebe zusammen stellen

soda, hier mein senf:
gewichtsunterschied B vs H ist 12kg; das entfernen der Ausgleichswellen bringt 10kg wo dann der unterschied bei ~2kg liegt, also nicht von bedeutung
das Getriebe ist auch um ca. 7kg schwerer, das ergibt in summe ~ 9kg

wir haben heuer einen H-Swap in einen Civic gemacht; absolut 0 Aktion
man braucht einen HASPORT Kit, andere Antriebswellen, Schaltseile und das wars in großen und ganzen
gehen tut das brutal; der motor tut sich so extrem leicht mit dem geringem Gewicht, das es eine wahre Freude ist

und wer bitte sagt da es für den H zu wenig Teile gibt???
kompl. Blödsinn, hab einen in den USA sitzen der H Spezialist ist; baut die bis 2,660l und weit über 300BHP
erst letzte Woche hatte er einen Civic mit Straßensetup am Dyno; 304BHP @ 8500U/min
nur das man mal sieht was ein H Potential hat

wenn ich Swapen würde dann kämen nur 2 Motoren zur auswahl:
1.) H22 (welcher ist egal weil er nicht stock bleibt)
2.) K20
die B haben meines erachtens schon ausgedient

nimm die Skunk2 Federn und Teller; das past alles zusammen und meines wissens sind das die einzigen die den hub von 12,8mm aushalten
man hört immer viel über brechen usw..., aber außer Crower haben das eigendlich keine Firmen; und oft sind die Leute selber schuld!!!
2 Freunde fahren schon lange Zeit die S2S2 mit Federn und Teller; 0 Probs
wichtig ist auch immer der einbau, das der fachgerecht gemacht wird, denn ob man es glaubt oder nicht, aber sogar da kann man fehler machen

p.s. Crower baut gute sachen, aber nicht Nockenwellen und den dazugehörigen Ventiltrieb

so, hab mich entschieden und heute bestellt
wird das AEM V2 Intake; mir geht es nicht um mehr Leistung, sondern um keine zu verlieren
außerdem ist es das günstigste und notfalls kann ich immer noch auf ein anderes umsteigen

wenn es allerdings am Dyno keinen bis nur einen kleinen verlust zeigt ist das ok für mich; bewege mich einfach schon in einem sehr ausgereizten Bereich wo jede kleinigkeiten ausschalggebend ist

danke orca, genau das wollte ich hören

werde dann versuchen herauszufinden wo der unterschied vom normalen cai zum v2 liegt
ob injen oder aem wird ja dann wohl den kleinsten unterschied ausmachen, oder?

das sieht ganz gut aus, aber diese kleine Box ist sicher zu klein für 2,2l und meiner Leistung IMO

mich interessiert einfach am meinsten das von AEM; nur wer hat Infos zum unterschied vom normalen cool und dem V2???
werd das einfach mal probieren/riskieren

hm, kann mich schon erinnern, aber ich möchte das nicht wirklich so machen

warum sollte das mit den Ansaugwegen mit der Leistung was zu tun haben??
denke die Ansaugwege haben nur in der Ansaugbrücke was zu tun; dort kann man etwas ändern, oder?!?

wenn man ein Intake hat, das hinter der Stoßstande ansaugt, dann bekommt das ja genug Frischluft bei mir, weil ich da eine Nebeleraunehmung habe und da kleine Spalten sind, wo Luft zum Filter kommt

so, werde mir heuer mal ein Intake zulegen(müssen), nur welches soll ich nehmen?
normal halte ich von sowas nichts, aber jetzt ist es schon fast dringlich notwendig
das stock steht bei ~260PS an, ab dort nimmt es schon recht viel Leistung

zur Auswahl stehen:
Mugen: sicher gut aber ist mir zu teuer
GruppM: hm, denke das ist auch nicht das beste und schon gar nicht Preis/Leistung
AEM: Cool oder das V2
Injen: billig, aber auch gut?

ich neige eher zum AEM, nur hab ich noch keine Ahnung ob normales cool oder das V2, muß mich erst näher erkundigen wo die Vor- und Nachteile der beiden liegen

habt ihr erfahrungen oder habt ihr schon öfters was über diese Intake gelesen/gesehen?

bin über jede Info dankbar!

kopf hoch; manchmal gibt es leider solche startschwierigkeiten

ich hab mir einen Satz in black graphit bestellt; sollten eigendlich schön langsam kommen
die F1 gibt es nur in wenigen lochkreisen